HDR چیست؟
HDR مخفف High Dynamic Range (گستره دینامیکی بالا) است و به پروسه ی ترکیب چند عکس از یک صحنه و ترکیب نسبت‌های کنتراست گفته میشود، کاری که در عکاسی با یک دیافراگم و یا سرعت شاتر غیر ممکن است. قصد دارم کمی‌درباره فلسفه این نوع عکاسی توضیح دهم. روشی که مغز انسان تصاویر را برسی میکند با روشی که یک کامپیوتر یک فایل عکس را برسی میکند فرق دارد، در نگاه انسان “یک” دیافراگم و یا سرعت شاتر وجود ندارد. مثلا وقتی در مکانی زیبا و یا در بین مردمی‌خاص قرار دارید و از آنها عکاسی میکنید و وقتی عکستان را به دیگران نشان میدهید مجبور هستید بگویید “تو باید خودت آنجا بودی”، حتی بزرگ ترین عکاس‌ها هم با دوربین‌های حرفه ای به ندرت آن چیزی را که با چشمشان میبینند را میتوانند در یک تصویر ثبت کنند. دوربین‌ها به خاطر طبیعت ماشینی شان در ثبت “تصویرها” خیلی خوب عمل میکنند، مثل خط‌ها سایه‌ها و … اما نمیتوانند آن طور که ذهن آن را به خاطر می آورد، تصاویر را ثبت کنند. وقتی شما در صحنه حضور دارید نگاه شما در تصویر میچرخد و در بعضی قسمت‌ها اجازه عبور نور بیشتر را از دریچه چشم میدهید و در بعضی قسمت‌ها نور کمتر، در واقع تصویر مثل یک پارچه وصله دوزی شده در ذهنتان ذخیره میشود. شما میتوانید آن تصورات ذهنی را در پروسه HDR به دست آورید، عکسهایی که قادرند آن خاطرات عمیق و احساسات را به طور قابل لمس تری به تصویر بکشند. چند نمونه عکس HDR: مرحله اول، وسایل لازم را تهیه کنید: چشم! دوربینی که بتواند RAW عکاسی کند، پیشنهاد میکنم از دوربینی استفاده کنید که Auto Bracketing هم داشته باشد. سه پایه عکاسی. نرم افزار Photomatix نرم افزار Photoshop ترجیها CS5 آشنایی با Masking در Photoshop مرحله دوم، دنیا را از نو ببینید: جایی را در نظر بگیرید که نورهای شدید در کنار تاریکی‌های شدید قرار گرفته اند. میدانید که اگر از چنین صحنه ای عکس بگیرید خوب از آب در نمی آید. همچنین شما جرات نمیکنید مستقیم به آفتاب نگاه کنید و عکس بگیرید ولی با HDR میتوانید! هرچه بیشتر HDR عکاسی کنید یاد خواهید گرفت که باید از نور و دنیایی که در آن زندگی میکنید تشکر کنید! گزینه‌های مناسب برای HDR: یک صحنه خوب برای عکس HDR صحنه‌هایی هستند که دارای تاریکی‌ها و نورهای شدید است، وقتی شما در چنین مکان‌هایی قرار میگیرید، ذهن شما قسمت‌های تاریک را روشن تر میکند و روشنایی‌ها را تیره تر، که تهیه عکس خوب بدون HDR در چنین مکان‌هایی تقریباً غیر ممکن است، نمونه ای که در زیر میبینید تصویری از میدان Square نیویورک است که گزینه ای بسیار خوب برای HDR به حساب می‌آید....
رنگها در عکاسی
بحث رنگها در عکاسی مبحث پیچیده و مفصلی است که در غالب یک مقاله نمی‌گنجد. ولی اصول اولیه و سرخط‌های این مبحث در این مقاله به خوبی بیان شده است. شناخت رنگها گامی ساده و ضروری برای ترکیب بندی بهتر در عکاسی است. عکاسی مطالعه نور است و نور رنگی است! بنابر این بهتر است که دمای رنگها، چرخه رنگ و کاربردهای آن در عکس هایتان را بهتر بشناسید. چیزی که دانستن آن برای عکاسی که می‌خواهد این مقاله را بخواند ضروری است این است که بداند نظریه رنگها در نور با رنگ‌های نقاشی متفاوت است. رنگ های مرسوم اصلی که نقاشان و پرینترها از آن استفاده میکنند رنگ‌های قرمز، آبی و زرد می‌باشند. در حالی که در نور رنگ‌های اصلی قرمز، آبی و سبز می‌باشد. در نور با ترکیب مساوی این رنگها نور سفید بدست می‌آید، با ترکیب آبی و سبز رنگ فیروزه‌ای داریم و ترکیب قرمز و سبز، زرد میشود. بنابر این در عکاسی بنفش، فیروزه‌ای و زرد رنگ‌های طفیلی هستند. د راین مقاله نحوه تشکیل رنگها و خواص آنها به تفصیل بحث شده و به چرخه رنگی مرسوم در عکاسی اشاره شده است. دمای رنگ دمای رنگ با درجه کلوین بیان میشود و عبارتست از میزان حرارتی که باید به یک منبع جسم سیاه داده شود تا نوری با خواص طیفی مشابه با آن رنگ ساطع نماید. برای توضیح این تعریف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید. وقتی یک تکه فولاد گداخته میشود، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره میشود. وقتی که گرمتر شود، دارای رنگی بین آبی و سفید میشود. این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان میدهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع میکند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز میشود. مثالهایی از دمای رنگ‌های غیر نور روز: نور شمع : ۱۵۰۰ کلوین لامپ نئون ۴۰ واتی: ۲۶۸۰ کلوین لامپ نئون ۲۰۰ واتی: ۳۰۰۰ کلوین لامپ تنگستن: ۳۴۰۰ کلوین نور لامپ گزنون: ۵۰۰۰-۴۵۰۰ کلوین نور فلاش الکترونیکی: ۵۵۰۰-۵۶۰۰ کلوین ولی به خاطر داشته باشید که دو منبع نور مختلف که دارای دمای رنگ مساوی هستند، لزوما دارای کیفیت بصری رنگ مشابه نیستند. دو منبع نور با رنگ مساوی نیز می توانند دارای کیفیت به شدت متفاوتی باشند. نور خورشید خورشید مانند یک جسم سیاه عمل میکند. نوری که خورشید تولید میکند باید از میان فضا و سپس اتمسفر زمین عبور کرده تا به سطح زمین برسد. بنابر این نور خورشید ترکیبی از نور مستقیم خورشید و نیز نور غیر مستقیم حاصل از پخش شدن و انعکاس نور توسط اتمسفر و ابرها می‌باشد. این پدیده باعث میشود که...
عکاسی با نور شمع
بشر از دیرباز از شمع و نور آن در شرایط مختلف استفاده کرده است. نور کم و گرم آن آرامشی خاص به افراد میدهد. شمعها برای عکاسی منبع نوری مناسبی به شمار میروند. استفاده از آنها در هنگام عکاسی به معنی خلق یک اثر شگرف و بینظیر است. دمای نور شمع با فلش، روشنایی روز و لامپهای معمولی تفاوت دارد، از اینرو استفاده از آن در عکس گاهی اوقات میتواند مشکلساز باشد. در این شماره به ارایه نکاتی برای عکاسی با نور شمع میپردازیم. ● چیدمان شمعها به چندین روش میتوان از شمعها در عکاسی استفاده کرد: یکی به عنوان یک منبع نور، بدون اینکه تصویری از آن در عکس نهایی دیده شود. روش دیگر به عنوان منبع نور و یک عضو همراه با سوژه اصلی است که این امر باعث رمانتیک شدن هرچه بیشتر عکس میشود. در گرفتن چنین عکسهایی به شدت و میزان نور باید توجه ویژه داشت. همراهی شمع با سوژه میتواند به اندازهای تاثیرگذار باشد که توجه بیننده را ابتدا به خود شمع و سپس به سوژه اصلی جلب کند. از این رو سوژه اصلی را باید در مهمترین نقطه لوکیشن قرار داد و شمعها به گونهای چیده شوند که توجه بیننده را از سوژه اصلی منحرف نکنند. یکی دیگر از روشها، عکاسی از خود شمع است یعنی آن را به عنوان یک سوژه اصلی به شمار آورد. در صورتی که قرار باشد شمع در تصویر منعکس شود چه به صورت همراه و چه به صورت تک، باید به این نکته توجه داشت که شمعها سالم و زیبا باشند، کوچکترین جزئیات در عکس به ویژه عکسهای پرتره تاثیرگذار است. ● خاموش کردن فلاش بیشتر مواقع پیشنهاد میشود که در هنگام عکاسی از فلاش دوربین استفاده کنید اما اینبار شرایط فرق میکند و توصیه میشود که حتما فلاش را خاموش کنید. البته باید گفت شرایطی نیز وجود دارد که میتوان از فلاش دوربین برای عکاسی با نور شمع نیز استفاده کرد. ● استفاده از سه پایه عکاسی با نور شمع به معنای داشتن کمترین میزان نور است. بنابراین استفاده از شاتر با سرعت آهستهتر توصیه میشود. هرچه میزان سرعت شاتر آرامتر باشد، لرزش وارد آمده به دوربین هنگام عکاسی بیشتر میشود بنابراین سه پایه فراموش نشود. ● استفاده از شمعهای بیشتر بزرگترین مشکل عکاسی با نور شمع، فقدان نور در محیط است که این مسئله را میتوان با به کار بردن شمعهای بیشتر حل کرد. هرچه تعداد شمعها بیشتر باشد ( فراموش نکنید که برخی از آنها میتوانند تنها جهت تامین نور محیط استفاده شوند) کمبود نور محیط بهتر جبران میشود، در نتیجه کیفیت عکس بالاتر میرود. ● پراکنده کردن شمعها استفاده از یک یا چند شمع که در یک نقطه جمع شدهاند باعث ایجاد سایهای...
ده راه برای اینکه در عکاسی کنجکاوتر باشیم
۱- بیش از حد خود را اسیر قوانین نکنیم هنگامی‌که مشغول عکاسی می‌شویم، قوانین زیادی ما را درگیر میکنند. حتما با خواندن کتاب‌ها و مقالات بسیاری از آنها را شناخته اید. برخی از این قوانین اسامی‌رسمی‌ای دارند مانند: قوانین یک سوم و یا نقطه طلایی، اما برخی اینطور نیستند. قوانین، مهمترین مواردی هستند که باید آنها را دانست (و البته استفاده کرد)؛ با این وجود یک عکاس کنجکاو، اغلب عکسهای عالی دارد نه بخاطر اینکه قوانین را می‌داند، بلکه به این خاطر که آن قوانین را شکسته است. قانون یک سوم را ببینید! اغلب اوقات قدرتمندترین عکس‌ها آنهایی هستند که سوژه در مرکز به لنز خیره میشود. ۲– سئوال بپرسید عکاسان کنجکاو همیشه در حال پرسش هستند. سئوال از عکاسان دیگر، سئوال در مورد کار آنها، در مورد دوربین و سوژه‌ها و غیره. در نتیجه در مورد هنر و شخصیت آنان چیزهایی یاد می‌گیرند که بقیه ما نمی‌دانیم و به همین علت آنها رشد میکنند. کسی را که دوربینی مانند شما دارد پیدا کنید و از نحوه استفاده او از دوربین سئوال بپرسید. عکاسی که در ژانر متفاوتی نسبت به شما فعالیت میکند پیدا کنید و از تکنیک‌های او سئوال بپرسید. سپس به عکسهای ماه‌هایی که پشت سر گذاشتید نگاه کنید و بپرسید که چه کاری را خوب انجام داده اید (و یا انجام نداده اید) ۳– بپرسید: “چی میشه اگر …” یکی از کلیدی ترین سئوالاتی که باید عادت کنید و آن را مرتب بپرسید این است که: “چی میشه اگر … ؟” مردم کنجکاو تنها به سئوال پرسیدن اکتفا نمی‌کنند. آنها همواره بدنبال یک راه حل هستند. بسیاری از راه حل‌ها به سادگی با نادیده گرفته شدن به پایان خودشون می‌رسند، اما اگر بپرسید “چی میشه اگر …؟” زمان کافی دارید تا خودتون رو موظف کنید تا سرانجام رشد کنید. چی میشه اگر من دوربین رو از این زاویه نگه دارم؟ چی میشه اگر من سوژه عکسم رو اینطوری وایستاده نگه دارم؟ چی میشه اگه من برای ثبت این عکسم روی زمین دراز بکشم؟ چی میشه اگر من سرعت شاترم رو بیشتر کنم؟ و … ۴– سئوال‌هاتون را به خواسته تبدیل کنید یک معلم قدیمی‌یکبار این عبارت را برای من بکار برد و تا کنون در ذهن من ماند: “سئوال‌هایت را به خواسته تبدیل کن!” پرسیدن سئوال “چی میشه اگر …؟” (و یا سئوالات دیگر) کافی نیست. سابقه سئوال‌هایی که می‌پرسید رو نگه دارید و مرتب و هر از گاهی به آنها سر بزنید و تلاش کنید تا راه حلی برای مشکلی که در پشت سئوالات وجود دارد بیابید. همراه داشتن سئوال‌ها در سطوح بعدی ممکن است همیشه ثمربخش نباشد، ولی در زمان لازم شما را به سفرهایی برای یافتن موقعیت‌هایی که اصلا فکر آن را نمی‌کردید هدایت میکند....
قوانین ترکیب بندی عکس
هیچ فرقی ندارد که چه دوربینی دارید. دوربین موبایل، دوربین کامپکت یا یک دوربین حرفه‌ای. هیچ فرقی ندارد که از چه چیزی عکس میگیرید. از داخل خانه، از کودکتان یا از یک منظره زیبا. هیچ فرقی نمی‌کند که چقدر عکاسی میکنید. گاهی اوقات، بیشتر اوقات یا هر روز، مهم این است که بتوانید عکسی زیبا بگیرید و آن را برای خودتان یک گوشه‌ای ذخیره کنید. روی دستکتاپ کامپیوترتان بیاندازید یا چاپ کنید. اما قبل از این که شروع به گرفتن عکس بکنید باید یک سری قوانین را درباره عکاسی بدانید. اگرچه از قدیم گفته‌اند، قانون هنر، بی‌قانونی است، اما برای ترکیب بندی عکس یک سری خطوط راهنما وجود دارند که تقریباً هر موقعیتی را در بر می‌گیرند. با استفاده از این راهنما میتوانید تاثیرگذاری بیشتری روی بیننده داشته باشید. در اینجا تعدادی قانون مهم ترکیب‌بندی عکس را برای گرفتن عکسهای زیباتر می‌خوانید. یک سوم طلایی فرض کنید کادر عکس به وسیله در خط افقی و دو خط عمودی با فاصله‌های مساوی به نه قسمت مساوی تقسیم شود. حالا سعی کنید، مهمترین سوژه تصویر را روی این خطوط یا روی نقاط تقاطع این خطوط قرار دهید. این قانون آن‌قدر مهم است که حتی در برخی از دوربین‌ها، با زدن یک دکمه، خطوط راهنمای یک سوم طلایی روی LCD نمایان می‌شوند و با استفاده از آنها میتوانید راحت‌تر ترکیب بندی کنید. تراز کردن کادر این که با استفاده از قانون یک سوم طلایی، سوژه اصلی را دورتر از مرکز قرار دهید، زیبایی زیادی به عکستان میدهد، اما مراقب باشید که با این کار ترازبندی عکستان را از بین نبرید، زیرا در صورتی که سوژه اصلی در یک سوم یک گوشه قرار بگیرد، گوشه دیگر خالی به نظر می‌رسد. برای هم «وزن» کردن کادر، با سو ژه کم اهمیت‌تری سمت دیگر کادر را پر کنید. خطوط راهنما اغلب اوقات وقتی به یک عکس دارای خطوط ممتد نگاه میکنید، ناخودآگاه چشم انسان آن خطوط را دنبال میکند. اگر هنگام ترکیب‌بندی، خطوطی این چنینی در تصویر میبینید، میتوانید به گونهای کادربندی کنید که این خطوط، چشم بیننده را به سمت سوژه اصلی‌تان هدایت کند. خطوط راهنمای ممتد انواع مختلفی دارند: مستقیم، مورب، زیگزاگ، گرد و غیره. فقط نکته مهم اینجا است که توسط خطوط دیگر قطع نشوند و چشم را منحرف نکنند. الگوها، تناسب و تقارن اطراف ما پر است از الگوها و تناسب و تقارن که برخی از آنها دست ساز و برخی طبیعی هستند. مردم اصولاً از تناسب و تقارن لذت می‌برند و عکسهایی که بر اساس این الگوها گرفته می‌شوند، بسیار چشمگیر خواهند بود. نمونه این لذت از تقارن را میتوانید از انواع عکسهایی که از بازتاب‌ها (رودخانه، دریاچه و دریا) گرفته می‌شوند، ببینید. به خصوص اگر موقعیتی را به تصویر...
راهنمای عملی عکسبرداری از آثار هنری
در این نوشتار سعی شده است که شما را با روشهای ساده جهت عکسبرداری مطلوب از تابلو‌های خود توسط دوربین‌های عکاسی دیجیتال یاری نماید . ۱ – لوازم مورد نیاز را آماده نمایید . این لوازم شامل دوربین با باطری کاملآ شارژ شده و سه پایه می‌باشد . همچنین اگر قاب تابلوی شما با شیشه پوشانده شده میتوانید از محلولهای تمیز کننده شیشه استفاده کنید ، اما اگر پوشش قاب از نوع پلکسی گلاس است از محلولهای تمیز کننده استفاده نکرده بلکه از پارچه ای نرم و کمی‌آب گرم استفاده کنید . ۲ – عکسبرداری بدون فلاش مهم ترین نکته در عکسبرداری از تابلو‌های نقاشی ، انتخاب نور مناسب می‌باشد . بهترین روش عدم استفاده از فلاش و استفاده از نور طبیعی است . برای این منظور دوربین را از حالت اتوماتیک خارج کرده تا فلاش عمل ننمایید . تابلو را در مکانی باز و تحت نور غیر مستقیم ( سایه ) قرار دهید . با مقایسه مثال‌های زیر میتوانید اثر فلاش را مشاهده کنید . ۳ – مکان عکسبرداری برای حصول بهترین نتیجه می‌بایست تابلو را در محیط باز بر روی دیوار نصب نمود . وضعیت نور در محیط‌های بسته معمولآ برای عکسبرداری از تابلو‌های نقاشی مناسب نیستند . بنابراین استفاده از نور طبیعی غیر مستقیم بهترین نتیجه را بدست میدهد . اگر ابعاد تابلوی شما کمتر از ۳۵ × ۲۵ سانتی متر می‌باشد میتوانید آن را روی سطحی صاف قرار داده و از بالا عکسبرداری نمایید اما برای ابعاد بزرگتر ، تابلو را روی دیوار نصب نمایید . برای بهتر جلوه نمودن اثر ، از قطعه ای مقوای سفید یا فوم در پشت زمینه تابلو استفاده نمایید تابلوی خود را چه بر روی دیوار یا روی سطحی صاف ، بطور مستقیم قرار دهید . همچنین سعی نمایید دوربین کاملآ موازی تابلو نگاه دارید . برای این منظور از سه پایه استفاده نمایید . اگر تابلو ی شما قاب شده است ، قاب را هم در عکس منظور نمایید . تابلو‌های بدون قاب را با کمی‌فضای اضافی در اطراف آن ، عکسبرداری نمایید . ۴ – قابهای دارای شیشه وجود شیشه یا پوششهای مشابه پلاستیکی ( پلکسی گلاس ) میتوانید در عکسبرداری اختلال ایجاد نماید بهترین حالت ، عکسبرداری بدون هیچ گونه پوششی روی تابلو می‌باشد . در صورت وجود شیشه هرگز از فلاش استفاده نکنید به مثال‌های زیر توجه کنید . مواظب انعکاس‌های حاصله از شیشه باشید . بهترین راه روش سعی و خطا می‌باشد اگر نتوانستید نتیجه مطلوب را بدست آورید آنگاه باید از فیلتر‌های پولاریزه استفاده کنید . ۵ – و نکته آخر اینکه تقریبآ تمامی‌عکسهای دیجیتالی نیاز به رتوش دارند . مسلمآ بهترین گزینه ، نرم افزار Photoshop می‌باشد . بعنوان اشاره ای مختصر...